اموزش عکاسی

عضی از تولیدکنندگان دوربين ديجيتال اين
ویژگی را فراهم آورده اند که بتوانید زمان و تاریخ گرفتن عكس
یا دیگر مشخصات آن مثل تنظیمات نمایش و شماره عکس را در گوشه
تصوير حک کنید.



این تنظیمات را حذف کنید.

شما كه
نمي خواهيد به عكس خود چيزي را اضافه كنيد كه حواس بیننده ی را
از موضوع عکاسي پرت کند. دوربین های دیجیتال مدرن تاریخ و زمان
عکس برداری را در قسمتی دیگر به نام اطلاعات EXIF
ذخیره می کنند. وقتی سال ها بعد به عکس های جایزه گرفته ی
قدیمی خود می نگرید این اطلاعات دم دست خواهد بود. تنها کاری
که باید انجام داد چاپ برچسب اطلاعات EXIF
( همچون زمان وتاریخ عکس برداری) کمپانی بر
پشت عکس هاست که از زيبايي آن نمي كاهد بلكه باعث حواس پرتی از
موضوع هم نمی شود.


ترجمه: ميلاد
خراسانيان
منبع:http://www.yadbegir.com

تمیز کردن دوربین





اگر عکس هایتان همواره مات و محو میفتند ممکن است به این معنا باشد که لنز
دوربینتان را باید پاک کنید. اکثر دوربین های دیجیتال ویژگی افزودن یک فیلتر
فرابنفش

UV
را دارند که نه تنها لنز را در برابر کثیفی بلکه از خراش هم محافظت می کند. اما
دوربین های ارزان تر این ویژگی را ندارند پس به یاد داشته باشید تا لنز آنرا در
مواقعی که استفاده نمی کنید بپوشانید و آنرا لمس نکنید.



بیش از حد لنز دوربین را تمیز نکنید. بسته به فاصله ی زمانی استفاده ی شما از
دوربین، هر چند هفته یا چند ماه یک بار مناسب است. برای تمیز کردن لنز، کیت
مخصوص پاک کردن لنز را برداشته و با استفاده از برس لنز هرگونه ذرات چسبنده را
از سطح لنز پاک کنید. کمی مایع پاک کننده لنز را روی پارچه ی مخصوص بریزید و با
حرکت دادن دایره وار بروی لنز، آن را تمیز کنید. با استفاده از يك دمنده هوا
لنز را خشک کنید یا بگذارید به طور طبیعی خشک شود. از هرگونه ماده ی ساینده
همچون صابون یا محکم تمیز کردن لنز به مانند تمیز کردن بدنه دوربين خودداری
کنید.



مراقب باشید که با تمیز کردن مداوم در یک جهت روي لنز لک نیندازید. حرکت دایره
وار را از بالا به پایین یا به طرفین تغییر دهید.



اگر می توانید لنزهای دوربینتان را تعویض کنید، اطمینان حاصل کنید که دوربین
خاموش باشد و در محیطی با گرد و غبار کم باشید که اگر بروی حسگر تصویرتان گردی
بنشیند، آنرا در تمام تصاویرتان نشان خواهد داد. گرچه می توانید خودتان حسگر را
تمیز کنید اما پیش نهاد می کنم آنرا به یک عکاسی ببرید تا به طور تخصصی تمیزش
کنند.



از دیگر اجزای دوربینتان هم محافظت کنید خصوصا از اسلات های کارت حافظه و
باتری. هرگز چیزی را در اسلات کارت حافظه وارد نکنید که ممکن است باعث شکستن
پین های کوچک آن شود. برای تمیز ماندن بهتر است که همواره یک کارت حافظه را
داخلش بگذارید یا دست کم کاور آنرا ببندید.

نوشته:
ديويد پترسون

ترجمه:
ميلاد خراسانيان

نكاتي در عكاسي ورزشي



همه ما اغلب در قسمت ورزشي روزنامه ها عكس هاي
برجسته
ورزشي كه ذات حركت و فعاليت را در خود نهفته دارند ديده ايم. خلق يك عكس خوب
ورزشي با كيفيت بالا كار ساده اي نيست چون معمولاً (به خصوص در رويدادهاي بزرگ
ورزشي) نمي توانيد به اندازه كافي به سوژه خود نزديك شويد. اگر شما كه
اكنون اين مطلب را مي خوانيد يك عكاس ورزشي هم
نباشيد احتمالاً بدتان نيايد از عكس هايي به همان زيبايي از فعاليت هاي ورزشي
كودكتان خلق كنيد. در اين صورت بد نيست اين مقاله را بخوانيد.



مكان يابي

بايد تا جاييكه مي توانيد به آنچه از آن مي خواهيد
عكس بگيريد نزديك شويد. بيشتر عكاسان رسانه ها براي خود جاي مخصوصي دارند و
براي آن هزينه هم پرداخت مي كنند تا بتوانند بهترين عكس ها را بگيرند. احتمالاً
تاكنون كه اين مقاله را مي خوانيد حتي مجوز حضور در چنين محلي را نداشته باشيد و مجبور
باشيد از محل تماشاگران عكاسي كنيد. با اين حال سعي كنيد تا جاييكه مي توانيد
نزديك شويد آشنايي با ورزشي كه از آن عكاسي مي كنيد كمك بزرگي براي شما خواهد
بود تا بدانيد بهترين مكان براي عكاسي كجاست و بتوانيد بهترين لحظه ها را شكار
كنيد. مثلاً در فوتبال نزديك دروازه بهترين نقطه براي عكاسي است.



لحظه ها را شكار كنيد.

عكاسي ورزشي بيشتر زمان سنجي است. براي بودن در محل
مناسب و عكس گرفتن از لحظه ها آماده باشيد. بيشتر ورزش ها و مسابقات لحظات قابل
پيش بيني دارند. ساختن يك گل، يك شوت به سمت هدف و ... لحظات قابل پيش بيني
هستند.

اين را به خاطر داشته باشيد: «اگر صحنه را ببينيد
آن را از دست خواهيد داد.» اين بدان معناست كه شما به عنوان يك عكاس ورزشي بايد
حركات را پيش بيني كنيد. منتظر ورزشكاران نشويد تا آن حركت را انجام دهند عكس
گرفتن را شروع كنيد. مثلاً وقتي كه قهرماني توپ را شوت مي كند بايد عكس را
گرفته باشيد اگر معطل كنيد توپ در عكس شما نخواهد بود. وقتي كه احساس كرديد
اتفاقي مي خواهد بيفتد بايد دكمه شاتر دوربين را تا نيمه فشار دهيد. (در اين
هنگام دوربين مي تواند زوم كرده و دهانه لنز را تنظيم كند. و قبل از شوت كردن
توپ دكمه شاتر را تا آخر فشار دهيد.) به مرور كه تجربه شما بيشتر مي شود متوجه
خواهيد شد چقدر زودتر از شوت كردن عكس بگيريد.

در ضمن بايد تمام وقت آماده باشيد چون مسابقات و
رقابت هاي ورزشي لحظات با ارزش ولي غير قابل پيش بيني هم دارند.



تجهيزات ورزشي

عكاسان بزرگ ورزشي لوازم مناسب براي عكاسي دارند.
چون بيشتر مواقع در فاصله نسبتاً دوري از سوژه قرار داريد تقريباً در تمام مدت
به يك لنر تله فتو احتياج داريد تا بتوانيد به اندازه كافي روي تصوير بزرگنمايي
(زوم) كنيد. چون بيشتر لنزهاي خوب تله بزرگ و حجيم هستند بايد يك تك پايه
(همانند سه پايه ولي يك پايه دارد) هم داشته باشيد.

يكي از لوازم اختياري كه مي تواند به شما كمك كند
يك فلاش با قدرت بالاست البته در بسياري از مسابقات ورزشي به شما اجازه استفاده
از فلاش را نمي دهند.بنابراين قبل از استفاده از فلاش بهتر است هماهنگي هاي
لازم را انجام دهيد.

اتوفوكوس يا فوكوس دستي براي اين نوع عكاسي تقريباً
بي مصرف است هر چند اتوفوكوس براي بسياري از انواع عكاسي سرعت مناسب دارد ولي
در عكاسي از مسابقات فوكوس دستي به مراتب بهتر عمل مي كند چون براي شكار لحظه
ها زمان زيادي نداريد. بخصوص اگر هدف شما متحرك باشد و مجبورباشيد آن را تعقيب
كنيد براي اطمينان از قرار گرفتن سوژه در حوزه ديد شفاف دوربين مجبوريد از فوكوس
دستي استفاده كنيد.

ولي وقتي سوژه شما در محل مشخصي قرار دارد مثلاً
اگر از سبد بسكتبال هنگامي كه توپ وارد آن مي شود عكس مي گيرد اتوفوكوس هم مي
تواند انتخاب خوبي داشته باشد.



ساختار

چهره ها چهره ها منبع ابتدايي احساسات هستند. بنابراين
بسيار مهم است كه صورت را در عكس خود كاملاً نمايان كنيد. بعضي مواقع نمايان
ساختن چهره كار ساده اي نيست اگر بتوانيد از فلاش استفاده كنيد اثر سايه ها را
كاهش خواهيد داد و بخاطر داشته باشيد كه شعاع عملكرد فلاش بسيار محدود است.

عكس هاي عمودي خلق كنيد. دوربين خود را 90 درجه
بچرخانيد ساختار عكس هايي كه از يك ورزشكار مي گيريد با توجه به قد و قامت او
به حالت عمودي عكس تمايل بيشتري دارد همچنين در اين حالت عكس بزرگتري از افراد
خواهيد داشت.

قانون يك سوم را رعايت كنيد. اين قانون در عكاسي
ورزشي هم مفيد واقع مي شود. كادر عكس خود با يك خط عمودي و يك خط افقي در فاطله
يك سوم از حاشيه تصوير تقسيم كنيد و سوژه را در محل تقاطع اين دو خط قرار دهيد.
اكنون به بازيكن نگه كنيد ببينيد به كدام سمت حركت مي كند اگر به سمت راست حركت
مي كند آن را در سمت چپ تصوير قرار دهيد و اگر به سمت چپ حركت مي كند آن را در
سمت راست قرار دهيد.

سعي كنيد از افراد به صورت تكي عكس بگيريد.
بيشترعكس هاي حرفه اي ها تكي است بنابراين سعي كنيد هر بار يك عكس بگيريد، مگر
اينكه بخواهيد از يك تقابل يا برخورد مانند صحنه نبرد دو ورزشكار يا دريبل كردن
آنها عكس بگيريد.

ورزش خود را بشناسيد هر ورزشي فنون متفاوتي دارد كليد خلق بهترين عكس
هاي ورزشي آشنايي با ورزشي است كه از آن عكس مي گيريد. اصول و پايه هر ورزشي را
بشناسيد و براي آنچه مي خواهد اتفاق بيفتد آماده باشيد. مثلاً در بازي بسكتبال
اگر تيمي در 15 ثانيه مانده به پايان بازي فقط دو امتياز عقب باشد ممكن است از آن
سوي زمين به سمت سبد نشانه برود و حال آنكه در شرايط عادي چنين كاري نخواهيد
كرد. توجه به اين نكات به شما كمك مي كند عكس هاي فوق العاده داغ يا تاريخي خلق كنيد.

همينطور شناختن بازيكنان بسيار سودمند است. اگر
بازيكن خاصي را مي شناسيد كه بعد از زدن يك گل شروع به رقصيدن يا كارهاي غير
معمول مي كند مي توانيد آماده شكار اين لحظه باشيد.



عكس هاي منجمد شده از حركت

بيشتر مواقع مي خواهيد حركات را در يك لحظه خاص
تبديل به سكون نماييد يا به اصطلاح آن را منجمد كنيد. مردم مي خواهند افراد را در
ميان زمين و هوا ببينند. براي اينكه حركات را منجمد كنيد سرعت شاتر بالاتري
احتياج داريد. هر چه اين حركت سريعتر باشد سرعت شاتر بيشتري نياز داريد و هر چه
سرعت شاتر بالاتر برود احتياج به نور بيشتري داريد. بيشتر مواقع اين مشكل خيلي
دردسر ساز نيست چون بيشتر مسابقات در فضاي آزاد و در نور زياد انجام مي شوند.
بنابراين سرعت شاتر دوربين خود را روي سريعترين حالت قرار دهيد.



ترفند جابجايي

منجمد كردن هميشه روش خوبي براي عكاسي نيست. عكسي
كه پشت زمينه آن مات شده است، نشان از حركت و جابجايي و سرعت بالا دارد. شما كه
نمي خواهيد يك ماشين مسابقه در عكس شما ساكن به نظر بيايد پس بايد به گونه اي
عكس بگيريد كه در تصوير اتومبيل شفاف و پشت زمينه آن مات باشد در اين صورت سرعت
حركت اتومبيل بسيار زياد به نظر مي رسد.

براي اين منظور بايد سرعت شاتر را كم كنيد و با
دوربين سوژه مورد نظر را دنبال كنيد هنگام تعقيب جسم متحرك براي اينكه تصوير آن
مات نشود بايد آنرا در فاصله مشخصي از كادر دوربين ثابت نگه داريد اين كار
احتياج به كمي تمرين دارد و پس از مدتي به اين روش مي توانيد عكس هاي زيبايي
بگيريد.



هيجانات

شور و هيجان همان چيزي است كه سبب خلق عكس هاي
زيبايي مي شود. اگر در عكس شما احساس وجود نداشته باشد جذابيتي هم ندارد.
خوشبختانه بازيكنان از خود رفتار هاي احساسي زيادي به نمايش مي گذارند. هلهله و
شور برد و اندوه باخت هر دو احساسات فوق العاده اي براي عكاسي هستند. اما نبايد
از هيجانات ديگر غافل شويد: آماده شدن يك قهرمان پرش براي شكست ركورد، تمركز
يك شوت زن هنگام پنالتي زدن، واكنش تماشاگران هنگام تغيير نتيجه ناگهاني و...
مي توانند عكس هاي خارق العاده اي بسازند. فراموش نكنيد در اين لحظات دوربين
خود را به همه سو به خصوص تماشاگران بچرخانيد تا صحنه ها را شكار كنيد.



عكس ها تر و تميز بگيريد

شايد نتوانيد از همه صحنه هاي زيبا و هيجانات عكس
بگيريد بنابراين بايد از روند گذر بازي هنگام وارد شدن بازيكنان به زمين مسابقه
تا خروج آنها از زمين و حتي قبل و بعد از آن عكس هاي شفاف و واضح داشته باشيد.
از كار هايي كه بازيكنان انجام مي دهند عكس بگيريد.



عكس هاي زيادي بگيريد

حتي اگر يك عكاس حرفه اي باشيد هر عكسي كه مي گيريد
يك عكس كامل از شور و هيجان و تحرك نخواهد بود و بسياري از عكس ها آن گونه كه
تصور مي كرديد نخواهد شد. بنابراين بايد هر چه مي توانيد از صحنه ها و رويداد
ها عكاسي كنيد. معمولاً عكاسان حرفه اي در حدود 100 عكس مي گيرند و فقط 2 الي 3
تا از آنها را استفاده مي كنند. سعي كنيد عكس هايي بگيريد كه هر كدام روايت يك
داستان يا بيانگر اوج احساسات باشند.

عكس گرفتن از رويداد هاي ورزشي كاري پر زحمت و وقت
گير است اما با صبر و كمي دانش و مهارت مي توانيد عكس هاي زيبايي براي مجلات
ورزشي خلق كنيد

نويسنده: ديويد پترسون

ترجمه: علي يزدي مقدم

دوربين ديجيتال ضد آب







دوربين هاي ديجيتال نسبت به دوربين هايي كه از فيلم
عكاسي استفاده مي كنند برتري هاي قابل ملاحظه اي دارند. وضوح تصوير بالاتر،
امكان تنظيمات بيشتر در هنگام عكاسي و حتي پس از آن، انتقال عكس از دوربين به كامپيوتر،
پرينت عكس به صورت مستقيم از دوربين به پرينتر و بسياري از برتري هاي ديگر كه
مي توان براي دوربين هاي ديجيتال برشمرد. به طوري كه به سختي مي توان تصور كرد
بار ديگر بتوان از دوربين هاي قديمي و فيلم عكاسي استفاده كرد. اما با همه اين
برتري ها دوربين هاي ديجيتال به خاطر قطعات الكترونيكي كه در آنها به كار رفته
است، يك ضعف نسبتاً بزرگ دارند اين دوربين ها نسبت به رطوبت حساس هستند. بنابراين عكاسي با يك دوربين ديجيتال در زير
باران، نزديك يك آبشار، در قايق و مكان هايي از اين قبيل ممكن است به قيمت مشكل
دار شدن دوربين شما تمام شود. بنابراين همه عكاسان حرفه اي كه دوربين هاي
گرانقيمت دارند هميشه نگران پاشيدن آب روي دوربين يا افتادن آن در آب هستند.




اگر شما در جايي زندگي مي كنيد كه كه رطوبت و باران
زياد است، نگران نباشيد چون مدتي است كه دوربين هاي ديجيتال ضد آب در بازار يافت
مي شوند و بدون ترس از نفوذ رطوبت مي توانيد با آنها كار كنيد در دوربين هاي ديجيتال ضد
آب از مواد خاصي براي درز بندي و آب بندي استفاده شده است، تا از دوربين در
برابر نفوذ آب محافظت نمايد. اگر شما هم به دنبال يك دوربين ديجيتال ضد آب
هستيد هنگام خريد مطمئن شويد عبارت Waterproof روي
آن حك شده باشد. دوربيني كه Waterproof باشد براي
استفاده در باران، مه شديد، رطوبت بالا و مانند آن ايده آل است.



يك دوربين ديجيتال Waterproof
را لزوماً نمي توان در هر شرايطي استفاده كرد. مانند هر وسيله ضد آبي يك
دوربين ديجيتال ضد آب هم ميزان رطوبت مشخص در شرايط مشخصي را مي تواند تحمل
كند. مثلاً ممكن است دوربين ضد آب شما نسبت به پاشش آب در زاويه اي خاص حساس
باشد يا اگر آب با فشار به صورت جت به دوربين بپاشد آب يه داخل آن نفوذ كند يا
دوربين شما تا فقط تا عمق معيني در زير آب مقاوم باشد (معمولاً عمق 3 تا 6
متري) چون هر چه عمق بيشتر مي شود فشار آب بيشتر مي شود و قدرت نفوذ آن بيشتر
مي شود. بنابراين بسته به نياز خود بايد بدانيد براي چه قابليت هايي پول اضافه
مي دهيد.



اگر عكاسي در حد يك استخر (عمق كم) است معمولاً
بيشتر دوربين هاي ديجيتال ضد آب با برند معتبر در برابر آن محافظت شده هستند.
همچنين بعضي سازندگان دوربين هاي ديجيتال دوربن هاي ضد آب با قيمت مناسب توليد
مي كنند كه قابليت هاي خيلي بالايي ندارند ولي به عنوان دوربين دوم شما براي
استفاده در رطوبت بالا عالي است يكي از دوربين هاي ديجيتال ضد آب از اين نوع كه
بسياري آز آن استفاده مي كنند ساخت كمپاني كداك است. به خاطر داشته باشيد افراد
زيادي نيستند كه مي توانند عكس هاي زيبايي در زير آب خلق كنند. پس خريد يكي از
اين دوربين ها واقعا به امتحانش مي ارزد. اگر به عكاسي در زير آب علاقه مند
هستيد به شما توصيه مي كنم مقاله
عكاسي
زير آب را در ياد بگير دات كام مطالعه كنيد.



براي كسانيكه عكاسي را به صورت جدي تر پيگيري مي
كنند محفظه هاي مخصوصي ساخته شده است كه مي توان دوربين را در درون آن قرار داد
اين محفظه معمولاً از نوعي پلاستيك ساخته شده است كه دربرابر نفوذ آب در اعماق
هم مقاوم است و بدون نگراني مي توانيد دوربين گرانقيمت خود را درون آن قرار
دهيد و به عكاسي بپردازيد. البته اين محفظه مخصوص عكاسان حرفه اي و غواصان
ساخته شده است.



نوشته: جوزف كاب



ترجمه: علي يزدي مقدم

درخشندگي لنز چيست؟




درخشندگي لنز
پديده اي است كه در هنگام وقوع آن نورهايي غير از نورهاي تشكيل دهنده تصوير وارد
لنز شوند و به فيلم يا سنسور دوربين برخورد كنند. درخشندگي لنز
معمولاً درگوشه عكاس ها قابل مشاهده است و چگونگي آن به شكل ديافراگم لنز
بستگي دارد. اين پديده مي تواند وضوح تصوير را پايين بياورد و تصويري
ناخواسته يا نا زيبا بسازد هر چند بعضي از عكاسان از اين پديده براي خلق آثار هنري
استفاده مي كنند ولي اغلب اوقات مجبوريد از بروز آن جلوگيري كنيد. خوب براي
اينكه بدانيم چه موقع از اين پديده استفاده كنيم و چه موقع از آن جلوگيري
كنيم بايد ابتدا آن را درك كنيم تا بتوانيم با توجه به نياز بهترين عكس را
خلق كنيم.

در تصوير چگونه به نظر مي رسد.



در تصوير بالا درخشش اضافي كه در بالا سمت راست تصوير ديده مي شود بوسيله
نور خورشيد بوجود آمده است، هر چنند خورشيد خارج از تصوير است. ولي در تصوير اشعه
هاي نور قابل مشاهده است و به صورت يك هرم 5 تا 8 وجهي نوراني گوشه اي از
تصوير را مي گيرد و وضوح كاهش مي آيد به خصوص در شكل زير كه اين هرم نوراني
قسمتي زيادي از تصوير را گرفته است. در هنگام اگر بخواهيم مانع از ايجاد اين
پديده شويم بايد مراقب اشيا درخشنده باشيم حتي اگر تصوير ما بسيار دور از آن
جسم درخشنده باشد. (يا حتي ممكن است جسم درخشنده در درون تصوير باشد.)




اين پديده چگونه اتفاق مي افتد
لنز همه دوربين هاي حتي ساده ترين دوربين ها از قسمت هاي مختلفي تشكيل شده
است. درخشندگي لنز از انحراف نوري غير از نور سازنده تصوير بوجود مي آيد اين
نور از مسير اصلي خود منحرف شده و در داخل دوربين بين اجزاي تشكيل دهنده لنز
به صورت داخلي چندين بار بازتابانده مي شود تا در نهايت به سنسور يا فيلم
عكاسي مي رسد و تصويري خلق مي كند چنين اثري در آن بوجود آمده است.


توجه، دهانه (Aperture)
لنزي كه در تصوير مشاهده مي كنيد در پشت چندين لنز قرار دارد.

قسمت هاي تشكيل دهنده لنزها معمولاً از مواد ضد انعكاسي پوشانده مي شوند
تا ميزان درخشندگي لنز را به حداقل برسانند هر چند هيچ لنز چندگانه اي وجود
ندارد كه از درخشندگي به طور كامل جلوگيري كند. منابع نور هنوز براي لنزها يك
مشكل اساسي هستند و درصدي از اشعه آنها بازتابش مي شود و درخشندگي ناخواسته در عكس ايجاد مي كنند.
درخشندگي هايي كه به شكل مخروط ظاهر مي شوند بوسيله اشعه هاي نوري كه از گوشه
هاي دهانه لنز (ديافراگم) بازتابانده مي شود بوجود مي آيد.




اگرچه درخشندگي بوسيله بازتابش داخلي لنز اتفاق مي افتد اما اغلب چنين
بازتابشي احتياج به يك منبع نور قوي دارد تا عكس شما را تحت تأثير قرار دهد.
منابعي مانند خورشيد، نور چراغ و حتي نور ماه كامل مي تواند سبب اين گونه
درخشندگي ها شود. حتي اگر در عكس هيچ منبع نوري وجود نداشته باشد نور غير
مستقيم اگر به لنز برخورد كند مي تواند درخشندگي ايجاد كند. نور معمولي كه در
از خارج از زاويه ديد قرار دارد در شكل گيري تصوير دخالتي ندارد ولي اگر اين
نور به صورتي ناخواسته منعكس شود يا منحرف شود ممكن است به سنسور يا فيلم
دوربين برسد و در كيفيت عكس شما تأثير بگذارد.

كاهش شدت درخشندگي با هود لنز
يك هود لنز خوب مي تواند به راحتي از ايجاد درخشندگي نور غير مستقيمي
كه در زاويه ديد قرار ندارد مانع شود. توجه داشته باشيد كه هود مناسب يك سطح داخلي
كاملاً ضد - انعكاسي دارد. شايد استفاده از هود براي لنز ساده ترين كار به
نظر بيايد ولي حقيقت اين است كه هيچ هودي به اندازه كافي بلند نيست تا مانع
از هر نور غير مستقيمي شود. اين مشكل زماني بيشتر خود را نشان مي دهد كه از
يك لنز 35 ميليمتري و يك دوربين SLR استفاده مي
كنيد. علت اين است كه اين هود ها براي زاويه ديد بزرگ طراحي شده اند.
بنابراين هودهايي كه براي لنز هاي زم طراحي شده اند فقط نورهاي غير مستقيم را
در فاصله كانوي هايي كه وايدتر هستند سد مي كنند.



به همين دليل فيلترهاي عكاسي ارزان قيمت معمولاً اثر درخشندگي لنز را
افزايش مي دهند.
ترجمه و تنظيم: علي
يزدي مقدم

قابلیت های دوربینتان
را بشناسید




تغییر دادن تنظیمات دوربین تفاوت زیادی
در عکس ها ایجاد می کند. اما اگر تاکنون نمی دانستید هر مودی برای تصاویر مختلفی
کاربرد دارد
در اين مقاله از ياد بگير دات كام
تنظيمات مختلف دوربين را به اختصار
برايتان بيان مي كنيم.


مناسب
برای یک کلیک
سوژه را در کادر قرار دهید و دکمه را
بزنید، با مود اتوماتیک این کار بسیار ساده است و جای هیچ نگرانی نیست. دوربین خود
همه ی کارها را انجام می دهد. ولي اگر بخواهيد عكس هايي خاص در شرايط متفاوت خلق
كنيد بايد تنظيمات ديگر را هم كنترل كنيد.


نماهای
بدیع برای ساخت کارت پستال های فوق العاده

اين
مود را landscape مي گويند آن
را انتخاب کنید و از هر منظره ی زیبا و
گسترده اي عکس بگیرید. دوربینتان روي تمام عکس زوم می کند، خواه نزديك باشد خواه
دور از هر علف هرز کوتاهی در نزدیکی بگیرید تا صخره های دور.

برای
هرچه زیباتر شدن عکس هایتان خط افق را در مکان های مختلف قرار دهید. ولي آنرا به
صورت افقي نگه داريد. مگر اينكه بخواهيد عكس خاصي بگيريد.


Freeze

با
مود ورزشی، از اجسام درحال حرکت به سادگی عکس برداری کنید. این مود از شاتر سریع
استفاده می کند تا به سرعت عکس بگیرد و لحظه را هر چقدر هم که جسم سریع باشد از دست
ندهید. تنها دکمه را کمی فشار دهید تا دوربین زوم شود و سپس زمانی که جسم به کادر
آمد دکمه را بزنید.


گرفتن عکس های سری را برای ساخت آلبوم عکس امتحان کنید. مود
Burst برای این کار مناسب است، چرا
که یک سری عکس را در فواصل زمانی بسیار کوتاه می گیرد. این کار روشی عالی برای
بررسی توپ فوتبال و یا حرکات طناب بازی کودکتان است.


زیبایی
در جزییات است


بهترین مود برای عکس گرفتن از جزییات ریز، از رگه هاي ظریف گلبرگ هاي لاله
گران قیمت گرفته تا خطوط دست کوچک کودکتان. با انتخاب مود ماکرو می توانید کاملا به
سوژه نزدیک شده ولی عکستان تار نشود. اما فلش دوربین را خاموش کنید تا عکستان سفيد
نشود. هر دوربيني براي نزديك شدن حتي در مود ماكرو محدوديت حداقل فاصله دارد براي
اينكه عكس شما تار نشود بايد اين فاصله را رعايت كنيد. مثلاً اگر حداقل فاصله ماكرو
در دوربين شما 2 سانتي متر باشد نبايد از دو سانتي متر به سوژه خود نزديكتر شويد.
يكي ديگر از سوژه هاي زيبايي كه مي توانيد از آنها عكس بگيريد و عكس هاي زيبايي هم
خلق كنيد حشرات هستند به خصوص در فصل بهار كه حشرات بيشتري مي بينيد.


اکشن

با
انتخاب مود ویدئو از فعاليت ها فیلم برداری کنید. برای رسیدن به بهترین کیفیت
باید نور کافی داشته باشید و بهتر است از سه پایه استفاده کنید تا تصویر لرزش
نداشته باشد. علت اين است كه براي فيلمبرداري دوربين زمان كافي براي ثبت تصوير
ندارد بنابراين بايد نور كافي وجود داشته باشد و دوربين ثابت نگه داشته شود. همچنین
کمی قبل از شروع و کمی بعد از پایان عمل فیلم برداری کنید تا فیلم تكه تكه نشود.


شب
ها را ثبت کنید

صرف
تاریک بودن دلیل نمی
شود که نتوانید عکس خوبی بگیرید. برای جبران تاریکي دوربين مود Night
براي نوردهی بالاتری را دارد تا تمام رنگ های سرد و گرم را که در یک عکس خوب در شب
بايد دیده شود را نشان دهد. اما با در اين شرايط عکس هایی که بدون پایه باشند تار
می شوند پس از سه پایه اي استفاه کنید كه تصویر لرزش نداشته باشد. اگر سه پایه تان
قابل حمل نیست، دوربین را روی سطح سفتی قرار دهید تا از لرزش جلوگیری شود.


The soft
side of night


سوژه را درخشان کنید. مود Night Portrait
سوژه ی شما را با تار کردن زمینه، از پشت زمينه جدا می کند و برای یک عکس تک سوژه
ای کاملا مناسب می سازد. برای بیشتر کنده شدن سوژه سعی کنید سوژه در میدان فلش باشد
تا نور کافی را داشته باشد.


پارتی

این
مود شرایط کامل یک پارتی را دارد. مود پارتی برای محیط های سرپوشیده و با نور کم
طراحی شده تا بتوانید زمانیکه در کنار دوستان و فامیل هستید خوش باشید. و عكس هاي
زيبايي بگيريد.


غروب
دل انگیز

تمام
جزییات غروب را ثبت کنید قرمز و نارنجی درخشان، منظره ی ابری کمرنگ، سیاهی
های پیش زمینه.


مود غروب همه ی شرایط زیبا شدن غروب را با تنظیم خودکار زوم و
نوردهی(بدون فلش) برای شرایط نورپردازی، فراهم می کند. White Balance
بروی روشنایی روز قرار می گیرد و تعادل گرم رنگ ها را حفظ می کند. به شما توصيه مي
كنم مقاله

عكاسي از طلوع و غروب آفتاب
در يادبگير دات كام را مطالعه كنيد.


عکاس
حرفه ای
نمی دانید چه مودی را انتخاب کنید؟ جای
نگرانی نیست. با ویژگی Smart Capture
کداک می توانید عکس هایی بهتر از همیشه داشته باشید. این ویژگی تنظیمات دوربین را
به طور خودکار برای بهترین عکس در هر محیطی، انجام می دهد.
شناسایی هوشمند صحنه، شرایط صحنه را
شناسایی و آنالیز می کند.
کنترل هوشمند عکاسي، به طور خودکار
تنظیمات دوربین ( نوردهی، زوم و ISO)
را برای عکس هایی واضح و گیرا در نور کم و شرایط نامناسب قرار می دهد.
پردازشگر هوشمند عکس، نویز را کاهش می
دهد و سایه های تاریک جزییات متغیر و موجدار را واضح می کند.
ترجمه: ميلاد
خراسانيان

ممنون hny جوون

با چه دوربینی؟؟؟
همه ی دوربینا که تنظیماتشون یکی نیست

اقا پارسا همه دوربینا این تنظیماتو دارن حالا یکی ممکنه همشو نداشته باشه

ثابت نگه داشتن دوربين براي عكاسي در نور كم

همانطور كه مي دانيد وقتيكه نور كافي نيست و فلاش جوابگو نيست، نويز تصوير ديجيتالي كه با يك دوربين ديجيتال گرفته مي شود، زياد شود. در اين حالت چون لنز دوربين مدت بيشتري باز مي ماند لرزشهاي دست شما مي تواند باعث تار شدن و كاهش كيفيت عكس شما شود. در اين شرايط با رعايت نكات ساده اي مي توانيد عكسهاي بهتري بگيريد.

ــ ياد بگيريد دوربين را ثابت تر از گذشته در دست بگيريد و سعي كنيد از لنز براي زوم اپتيكال استفاده نكنيد.

ــ براي اينكه دوربين را بدون حركت نگه داريد. ته دوربين را بر روي كف دست چپ خود نگه داريد و انگشتان خود را در جلوي دوربين و دور لنز قرار دهيد. كف دست شما به عنوان سكو و پايه دوربين است و هيچ فاصله اي نبايد بين ته دوربين و كف دست شما قرار داشته باشد.

ممكن است مشكل به نظر بيايد ولي با كمي تمرين متوجه مي شويد كه بهترين روش است.

ــ يك نفس عميق بكشيد و اجازه دهيد نصف هواي دم خارج شود.

ــ پاهاي شما بايد به اندازه عرض شانه باز شوند.

ــ اگر به اندازه كافي وقت داريد دوربين را بر روي سه پايه قرار داده و از حالت تأخيري آن استفاده كنيد.

اطااعات بيشتر براي اينكه در نور كم عكس بگيريد.

دست راست شما كه سمت راست دوربين را مي گيرد، جهت دوربين را مشخص مي كند و كنترل حركت بدنه دوربين را در دست دارد.

دوربين را در برابر چشمانتان قرار دهيد. آرنجتان را بوسيله پهلوي خود ثابت نگه داريد. دوربين را به سمت عقب بكشيد به گونه اي كه پيشاني شما دوربين را لمس كند.

زمانيكه آماده ايد عكس بگيريد يك نفس بكشيد نصف هوا را بيرون دهيد و بقيه را در سينه حبس كنيد. در اين لحظه بدن بيشترين تكاني كه مي خورد به سمت جلو و عقب است سعي كنيد آنرا كنترل كنيد.

اكنون شما آماده هستيد. از همه انگشتان دست را استفاده كنيد و به دوربين و دكمه آن فشار وارد كنيد البته به آرامي. با چند بار تمرين مهارت شما زياد مي شود. پس در روشنايي روز سعي كنيد اين تمرينات را انجام دهيد تا در نور كم بدرد شما بخورد.

عكاسي از چهره افراد

تقريباً همه عكاسان از چهره افراد عكس گرفته اند. عكاسي از چهره، كاربردهاي زيادي دارد و اينجاست كه يك عكاس را مي توان ارزيابي كرد. همه ما وقتي يك عكس خوب از صورت كسي مي بينيم توجه ما به عكس جلب مي شود ولي چه چيزي در اين عكس وجود دارد كه آنرا برجسته و متمايز مي كند. يك عكاس هميشه فردي است كه تصويري مشابه خلق مي كند حتي اگر نخواهد اين كار را انجام دهد در عمل بين سوژه عكاسي و تصوير به نوعي اين كار را انجام داده است. شايد بارها اين جمله را شنيده ايد كه شخصي به شما بگويد اين عكس كه از من گرفته اي اصلاً شبيه من نيست يا خيلي شبيه من است.

مشكل اينجاست كه ما عادت داريم ديگران را در حالت حركت به اين ور و آن ور ببينيم يا حتي وقتي نشسته اند سر آنها مرتب در حال حركت است به خصوص زمانيكه صحبت مي كنند. به غير از وقتي كه افراد خواب هستند به ندرت مي توان آنها را بي حركت يافت. بنابراين لحظه اي كه از آنها عكس مي گيريد احتمال اينكه شخص در حالتي غير معمول باشد زياد است.

اما آنچه در عكاسي چهره تصوير زيبايي خلق مي كند همان حالتي از چهره شخص است كه احساس عكاس نسبت به او را بيان مي كند. بنابراين يك عكس خوب از چهره يك فرد عكسي است كه خصوصيات آن فرد را در خود داشته باشد يا حداقل قسمتي از اين خصوصيات را نمايش دهد. شايد زماني كه به عكس خانمي نگاه مي كنيد او را نشناسيد ولي در نگاه اول در مورد خصوصيات او قضاوت مي كنيد.

موقعيت دوربين، زاويه ديد، كيفيت عكس، نوع لنزي كه انتخاب مي كنيد و حتي پشت زمينه عكس همه مي توانند در حالت عكس نقش داشته باشند و مي تواند احساس شما را نسبت به شخصيت سوژه عكاسي بيان كند.

يك عكس خوب از چهره، شخصيت فردي كه از او عكس گرفته ايد را نشان مي دهد. حتي اگر غير واقعي باشد.

مواردي كه نام برديم همه تأثيرگذار هستند اما موقعيت دوربين بسيار مهم است. و در نظر داشته باشيد لحظه اي كه عكس مي گيريد هم بسيار مهم است بنابراين دوربين شما بايد ‎آماده باشد و سعي كنيد تعداد بيشتري عكس در موقعيت هاي مختلف بگيريد. گاه ممكن است 50 عكس بگيريد تا يك عكس مناسب از بين آنها انتخاب كنيد ولي با مقايسه آنها چيزهاي جديد خواهيد آموخت.

اگر در استوديو عكاسي مي كنيد مي توانيد نورها را درست در همان جايي كه مدنظر است قرار دهيد تا سايه ها به گونه اي قرار گيرند كه شما مي خواهيد. شما نمي توانيد از افراد بخواهيد به گونه اي قيافه بگيرند كه شما مي خواهيد و از آنها عكس بگيريد آنوقت انتظار داشته باشيد عكس هاي زيبايي هم بگيريد. بلكه بايد يك شكارچي صحنه ها باشيد و به سرعت در لحظه مناسب عكس مناسب بگيريد.

مردم و بخصوص بچه ها خيلي زود خسته مي شوند. ( براي اطلاعات بيشتر مقاله عكاسي از كودكان در ياد بگير دات كام را بخوانيد.) بنابراين بايد روي حالت چهره فرد تمركز كنيد و در بهترين موقع عكس مناسب را بگيريد. البته بايد از قبل پشت زمينه، نور و هر چيز ديگري را كه امكان دارد آماده كرده باشيد. بهترين صحنه ها خيلي زود از دست مي روند اگر از شخص بخواهيد كه لبخند بزند و او را معطل كنيد و بعد عكس بگيريد تصوير چهره ضعيفي خواهيد گرفت.

اگر لنز بلند داريد براي عكاسي از كودكان بسيار مناسب است و به اين ترتيب مي توانيد پشت زمينه را مات كنيد. و همينطور با فاصله گرفتن از آنها، زماني كه فراموش مي كنند شما آنجا هستيد، مي توانيد بهترين عكس ها را بگيريد. فقط دوربين خود را آماده نگه داريد آنها را تماشا كنيد و صبور باشيد و اجازه دهيد يك عكس خوب ساخته شود.

عكاسي از حيوانات
شايد در همه انواع عكاسي سخت ترين
كار عكاسي از حيوانات، حشرات و پرندگان باشد. آنها تقريباً هيچوقت آن كاري را
كه شما مي خواهيد انجام نمي دهند. بهترين راه براي عكاسي از حيوانات عكاسي در
حيات وحش است. اما در باغ وحش هم مي توان عكس هاي زيبايي گرفت. براي عكاسي در
باغ وحش بايد به موقعيت دوربين بسيار توجه كنيد. چون وجود نرده، حصار و قفس
معمولاً مزاحم عكاس است.



براي عكاسي از حيوانات بايد بسيار صبور باشيد. حيوانات
يا براي مدت طولاني حركت نمي كنند تا در موقعيتي كه ما مي خواهيم از آنها عكس
بگيريم و يا آنقدر حركت مي كنند كه نمي توانيد از
آنها يك عكس واضح بگيريد. حتي بعضي از عكاسان حرفه اي بر روي رفتار حيوانات مطالعاتي
انجام مي دهند تا بتوانند حركت هاي آنها را پيش بيني كنند. پرندگان معمولاً
در يك مسير مشخص پرواز مي كنند بنابراين اگر آنها را در جايي ديديد مي توانيد
بار ديگر در همان حوالي منتظر آنها باشيد. براي عكاسي از پرندگان بايد از زوم
منوئال استفاده كنيد چون اگر زوم دوربين بر روي حالت (Auto
Focus) باشد احتمالاً به جاي پرنده ها از آسمان
عكس خواهيد گرفت.
اكثر حيوانات اجازه نمي دهند خيلي به آنها نزديك شويد.
بنابراين براي عكاسي از حيوانات يك لنز بلند با قدرت زوم بالا بسيار اهميت
دارد. يك لنز 75 ـ 350 ميليمتر براي اين منظور مناسب است البته يك لنز 500
ميليمتر عالي است اما قيمت آن بسيار بالاست. و بايد همراه با يك سه پايه
استفاده شود. و براي كاهش اثر لرزش دست بايد سرعت شاتر دوربين شما بيش از عدد
1 تقسيم براي فاصله كانوني شود. مثلاً اگر فاصله كانوني لنز 500 ميليمتر است
سرعت شاتر بايد بيش از 1/500 ثانيه باشد.



هميشه براي عكاسي از حيوانات از لباسي استفاده كنيد كه
همرنگ محيط باشد و چيزهاي براق مانند ساعت را بهتر است در جيب خود قرار دهيد
يا مي توانيد از شنل هاي استتار استفاده كنيد.


اما اگر مي خواهيد در باغ وحش عكاسي كنيد تا حد امكان
اول وقت به سراغ باغ وحش برويد چون خلوت تر است و افراد كمتري مزاحم عكاسي
شما مي شوند. دليل دوم اينكه نور در اوايل صبح در بهترين موقعيت براي عكاسي
است. و شدت سايه و درخشش هاي زايد كمتر در عكس شما بوجود خواهد آمد. و بالاخره
آخرين دليل اينكه حيوانات جنب و جوش بيشتري دارند. البته قبل از غروب آفتاب
هم زمان خوبي براي ميزان نور است.

براي عكاسي از
حشرات كافيست بي حركت باشيد سعي كنيد از حشرات عكس هاي درشت و نزديك بگيريد.
جزئيات اندام حشرات مي توانند بسيار فريبنده باشند. چشم هاي درشت، پاها و تن
مودار و ... اثر خوبي روي عكس شما خواهند گذاشت. در عكاسي از حشرات هم بايد
توجه داشته باشيد كه زوم دوربين را خود تنظيم كنيد و آنرا در حالت اتومات
قرار ندهيد چون معمولاً دوربين در اين موارد اشتباه مي كند.

نكاتي درباره عكاسي از چهره افراد

در اين مقاله نكاتي در مورد عكاسي از چهره بيان مي شود كه به شما در گرفتن عكس هاي زيباترين و قرار گرفتن در موقعيت درست و توجه به نور و ... موارد ديگر كمك مي كند.

نور

بدترين نوع نور همان نوري است كه از روبرو مستقيماً به صورت فرد مي تابد مانند نوري كه از فلاش دوربين مي تابد. به هر حال از هر وسيله اي كه به عنوان منبع نور استفاده مي كنيد يك چيز را فراموش نكنيد نور بايد از پهلو بتابد و نه از روبرو يا از جاييكه دوربين قرار دارد.

نقطه ايده آل براي منبع اصلي نور جايي است كه نسبت به دوربين با زاويه 45 درجه قرار گرفته باشد. هر چه از زاويه از 45 بيشتر شود سايه ها بيشتر مي شوند و اگر بخواهيد اين سايه ها را بيشتر كنيد مي توانيد زاويه تابش نور نسبت به دوربين را به 90 درجه نزديك نماييد. همين حالت براي زواياي عمودي هم صدق مي كند بهتر است زاويه منبع تابش 45 نسبت به سطح افق باشد و از بالا بتابد و در صورتيكه احتياج به خلق سايه داشتيد مي توانيد اين زاويه را به دلخواه خود تغيير دهيد.

شما مي توانيد از يك يا سه يا حتي تعداد بيشتري منبع نور استفاده كنيد مثلاً يكي سمت راست يكي سمت چپ و يك منبع نور هم در بالا قرار داشته باشد براي تنظيم شدت نور و سايه ها مي توانيد به سادگي آنها را دور و نزديك كنيد. اگر يك منبع نور داريد مي توانيد از ديوار سفيد خانه خود يا صفحه هاي كاغذي سفيد رنگ بزرگ براي بازتاب نور در سمت ديگر استفاده كنيد. حال مي توانيد شخصي را كه سوژه عكاسي است بين آن ديوار و منبع نور قرار دهيد. ديوار سفيد رنگ شما نور منبع را از سمت ديگر به چهره فرد منعكس مي كند.

موقعيت دوربين

براي موقعيت دوربين نمي توان مانند موقعيت نور يك زاويه مشخص تعيين كرد چون موقعيت دوربين با توجه به احساسي كه چهره فرد قرار است در عكس بيان كند فرق مي كند. يكي از اولين زوايايي كه هر عكاسي ممكن است انتخاب كند اين است كه شخص رو به نور بنشيند و سر خود را كمي به سمت دوربين بچرخاند.

قيافه هاي مختلف هر كدام يك زاويه خاص دارند كه در آن وضعيت مي توان بهترين عكس را از آنها گرفت بعضي ها از روبرو و بعضي ها كمي زاويه احتياج دارند گاهي بايد كمي بدن افراد را بچرخانيد، اما فراموش نكنيد كه بايد به سرعت عكس خود را بگيريد تا بهترين موقعيت را از دست ندهيد.

در عكاسي از كودكان سعي كنيد دوربين را در سطح چشمان آنها قرار دهيد.

نكته ديگر اينكه سعي كنيد به عنوان عكاس در موقعيتي قرار گيريد كه پشت زمينه خيلي واضح نباشد تا تمركز بيننده را روي چيزي غير از سوژه اصلي به هم بزند. و در ضمن از زيبايي عكس بكاهد.

كادر را پر كنيد.

و كلام آخر اينكه زمانيكه از چهره اشخاص عكاسي مي كنيد سعي كنيد قسمت زيادي از كادر عكس را چهره فرد پر كند به اندازه كافي زوم كنيد و به اندازه كافي نزديك شويد. و مي توانيد بعد از عكاسي قسمتي از تصوير خود را برش بزنيد كه چهره فرد در آن وجود دارد. توجه داشته باشيد سر فردي كه از او عكس مي گيريد نزديك بالاي كادر عكس باشد.

عكاسي ديجيتال از نور تا رم

فرآيندعكاسي ديجيتال عبارتست
از ثبت اثر نور بوسيله دوربين عكاسي تا تصوير مورد نظرحاصل شود. حال اين عكس بايد به گونه اي در دوربين نگهداري شود تا
بتوان در آينده از آن استفاده كرد. اين عمل بوسيله سنسورهاي تصويري دوربين،
كامپيوتر پروسس تصوير و رم انجام مي گيرد.
در دوربين هاي آنالوگ قديمي يك فيلم شيميايي وجود
داشت كه در هنگام عكاسي نسبت به انرژي نور واكنش نشان مي داد. تا تصوير نهايي
را باظاهر كردن فيلم بدست آورد. ولي در دوربين هاي ديجيتال امروزي اينگونه نيست.
در دوربين هاي ديجيتال نورها بر روي يك تكه فيلم جمع
آوري نمي شوند، بلكه آنچه از لنز مي گذرد به سنسورهاي حساس به نور برخورد مي
كند اين سنسورها انرژي نور را به انرژي الكتريكي تبديل مي كنند.




سنسور تصوير
سنسور تصوير در حقيقت يك چيپ الكترونيكي است كه بر روي يك
برد در داخل دوربين نصب شده است. سطح اين چيپ از ميليونها چشم كوچك پوشانده
شده است، هر كدام از آنها مقدار معيني نور را ثبت مي كنند. و يك پيكسل را مي
سازند. به كمك علم نوين الكترونيك اطلاعات مربوط به اين ميليونها نقطه به يك
تصوير ديجيتال تبديل مي شود.


اطلاعات حاصل از هر باز و بست
لنز در پروسسور تصوير پردازش مي شوند. اين همان جايي است كه تصاوير به
فايلهاي ديجيتال تبديل مي شوند. و در نهايت اين فايلها در حافظه دوربين ذخيره
مي شوند.
اكنون تصاوير شما ديجيتال هستند يعني مي توانيد آنها
را بارها و بارها كپي كنيد از جايي به جاي ديگر و از حافظه به كامپيوتر انتقال دهيد
بدون اينكه كيفيت خود را از دست بدهد.




شكل 12 داخل يك دوربين نيكون
cool pin را نشان مي دهد، كه سنسور كوچك تصوير بر
روي برد نصب شده است و لنز در مقابل آن قرار دارد.
براي ذخيره فايلها از كارت حافظه استفاده مي شود
امروزه كارتهاي xD به
بازار آمده اند كه كوچكترين كارتها هستند و انرژي باتري را كمتر هدر مي دهند
وبراي دوربين هاي كوچك بسيار مناسب هستند. بيرون كشيدن و جازدن اين كارتها
كمي ازكارتهاي قديمي مشكلتر است. بنابراين انتقال فايل با كابل
USB به مراتب ساده تر است.

آشنايي با زوم دوربينها

زوم يا بزرگنمايي يك ويژگي براي دوربين هاست كه با فاصله كانوني مشخص مي شود. فاصله كانوني به فاصله بين لنز و سنسور يا فيلم دوربين گفته مي شود. هر چه فاصله كانوني بيشتر باشد توانايي آن در گرفتن يك عكس واضح و بزرگ از فاصله دور بيشتر است.دوربين هاي قديمي كه از فيلم عكاسي استفاده مي كردند فقط زوم اپتيكال داشتند ولي امروزه دوربينهاي ديجيتال ممكن است هم زوم اپتيكال و هم زوم ديجيتال داشته باشند.

زوم اپتيكال بسيار برتر از زوم ديجيتال است. با استفاده از زوم اپتيكال همانند دوربين هاي سنتي دوربين داراي يك لنز است كه مانند تلسكوپ مي تواند قسمتي از تصوير را كه مورد نظر شماست براي شما بزرگنمايي كند و سوژه عكاسي را براي شما بزرگتر مي كند. دوربين هاي ديجيتال با توانايي زوم متفاوتي در بازار يافت مي شوند. اگر شما مشتاق عكاسي هستيد تمايل به گرفتن عكسهاي با كيفيت بالا از دور داريد. قبل از انتخاب دوربين به قدرت زوم اپتيكال آن به اندازه كافي دقت كنيد تا مطمئن شويد نياز شما را برآورده مي كند.

زوم ديجيتال خيلي مؤثر نيست. بعلاوه استفاده از اين نوع زوم بدون دانستن چگونگي عملكرد آن مي تواند منجر به عكسهاي مأيوس كننده اي شود. زوم ديجيتال مانند اين است كه قسمتي از عكس را در يك برنامه ويرايش عكس مانند فتوشاپ از آن جدا كنيد(يا از دستور corp استفاده كنيد.) كه اين عمل سبب كاهش كيفيت و رزولوشن تصوير مي شود و عكس شما دانه دانه يا مات مي شود.

شايد فكر كنيد پس چرا كمپاني هاي ساخت دوربين هاي ديجيتال اين قدر بر روي زوم ديجيتال و قدرت آن تبليغ مي كنند و اين قابليت را به دوربين اضافه مي كنند؟ پاسخ ساده است براي اينكه در بازار رقابت محصول خود را بهتر از محصول رقيب نشان دهند و تجربه نشان داده كه موفق هم شده اند.

فيلتر هاي عكاسي

مدتهاست كه عكاسان حرفه اي از فيلتر هاي عكاسي استفاده مي كنند. آنها براي ايجاد چلوه هاي ويژه و يا افزودن كنتراست بعضي از رنگها اين فيلتر ها را به كار مي برند. از فيلتر ها براي تنظيم كردن white balance هم استفاده مي شود.

براي مثال فرض كنيد يك فيلم براي دماي رنگ متناسب با نور يك روز آفتابي ساخته شده است. وقتي در داخل اتاق با اين فيلم ها عكس مي گيريد، رنگ تصوير تمايل به زردي دارد. كه اين اثر نور لامپ است. و براي جبران آن بايد از يك فيلتر مناسب استفاده كنيد. تا نور مناسب داشته باشيد.

برتري بزرگ دوربين هاي ديجيتال اين است كه شما مي توانيد white balance را بدون استفاده از فيلتر تنظيم كنيد.

حتي پس از انتقال عكس به كامپيوتر شخصي خود مي توانيد با استفاده از نرم افزار هاي مختلف ويرايش تصوير جلوه هاي مختلفي به عكس خود بيفزاييد. در گذشته اين كار با فيلتر هاي عكاسي انجام مي گرفت. با استفاده از كمي خلاقيت و نرم افزار هاي موجود مي توانيد جلوه هايي كه مي خواهيد خلق كنيد.

تنها فيلتري كه يك دوربين ديجيتال لازم دارد فيلتر پلارايز است.

فيلتر هاي پلارايز دو نوع هستند:

* فيلتر پلارايز خطي
* فيلتر پلارايز حلقوي ( دايره اي )

هر دو نوع فيلتر يك اثر را دارند ولي فيلترهاي حلقوي گرانتر هستند. براي دوربين هاي ديجيتال مي توان از هر دو نوع آن استفاده كرد.

فيلتر پلارايز رنگ آسمان را آبي ژرف نشان ميدهد، انعكاس نور را از شيشه ها و آب به حداقل مي رساند و درخشندگي زياد اجسام غير فلزي را كاهش مي دهد. و مي تواند براي صحنه هاي عكاسي با درخشندگي زياد براي كاهش نور ورودي به داخل لنز موثر باشد.

چگونه عكاس خوبي باشيم؟

* يك عكاس خوب در هواي بد شناخته مي شود.
* بهترين دوربين آن است كه در پشت آن بهترين عكاس قرار دارد.
* يك عكاس خوب مانند يك مهندس اندازه گيري مي كند، مانند يك فيلسوف فكر مي كند و دنيا را مانند يك شاعر مي بيند.
* بهترين عكس آن است كه هنوز آنرا نگرفته ايد.
* عكاسي و صداقت دست در دست يكديگر كار مي كنند.
* عكاسي از آنجايي كه هنر و تكنولوژي با هم تقاطع دارند آغاز مي شوند.
* با عكاسي كسي چيزي نمي گويد بلكه شخصي آنچه را بايد گفته شود به نمايش مي دهد.
* اگر شما عكاس ماهري باشيد حتي از گرد و غباري كه روي لنز نشسته است براي گرفتن عكس بهتر كمك مي گيريد.
* از اساتيد عكاسي پيروي كنيد تا زمانيكه خودتان يكي از آن اساتيد شويد.
* ابتدا يك گل را بشناسيد سپس از آن عكس بگيريد.
* دوربين را براي مدت طولاني كنار نگذاريد اين براي هر دوي شما (عكاس و دوربين) مضر است.
* يك دوربين پيشرفته لزوماً عكسهاي عالي نمي گيرد.
* بسياري از عكاسان بيشتر نگران وضوح ظاهري عكس هستند تا مفهوم آن.
* درباره عكاس با دوربينش قضاوت نكنيد بلكه با عكسهايش در مورد او قضاوت كنيد.
* شما عكاس خوبي مي شويد اگر بدانيد كه چه چيزي سبب مي شود شما عكاس بدي باشيد.
* خوب است كه نسبت به فيلمي كه استفاده مي كنيد حساس باشيد.
* يك عكاس خوب سوژه عكاسي را حتي از پشت يك مه غليظ توصيف مي كند.
* دوربين هاي اتوماتيك لزوماً عكسهاي زيبايي نمي گيرند آنها فقط متخصص فني خوبي هستند نه يك هنرمند خوب.